Le meilleur chauffage d'abri : Options bon marché, efficaces et sûres
Le meilleur chauffage d’abri : Options bon marché, efficaces et sûres

Tu as déjà ressenti le besoin de t’évader ? Pendant les dernières vacances, mes beaux-parents sont venus passer deux semaines chez nous ! Le problème, c’est que je n’avais aucun endroit où aller pour trouver la paix et la tranquillité. Puis j’ai pensé, pourquoi pas ma remise ? Il est grand, il y a beaucoup de travail à y faire et il est loin de la maison ! Mais quand j’y suis allé, j’ai réalisé qu’avoir une remise isolée ne suffisait pas – j’avais besoin de chaleur ! Mais quel était le meilleur chauffage de remise?

J’ai essayé plusieurs options différentes et j’ai trouvé 10 options bon marché et efficaces pour chauffer un abri. J’espère que vous les trouverez utiles aussi !

Les meilleurs choix pour le chauffage de l’abri de jardin

Pourquoi voudrais-je un chauffage dans ma remise ?

Voici une autre raison pour laquelle j’avais besoin d’un abri chauffé : Je voulais utiliser une scie à table et faire quelques coupes avec ma scie circulaire dans ma remise, mais en plein mois de janvier, c’était tout simplement pénible ! Il n’était pas question d’apporter les outils à l’intérieur de la maison – c’était trop salissant et trop bruyant.

Si vous voulez utiliser votre remise comme dortoir ou comme atelier, vous aurez besoin de chaleur. Même dans les climats doux, une journée fraîche et nuageuse passée dans un abri non chauffé peut vite devenir inconfortable. De plus, voulez-vous faire fonctionner une scie sur table dans votre sous-sol ?

Facteurs à prendre en compte avant de choisir un chauffage de remise

Avant d’installer un chauffage d’appoint dans votre remise et d’en finir, vous devez réfléchir à la structure de votre remise. Est-elle prête à être chauffée ? Ou doit-elle être modifiée avant d’être chauffée ? Vous trouverez ci-dessous les facteurs à prendre en compte avant d’acheter (ou de fabriquer) un chauffage de remise.

Votre remise est-elle isolée ?

Si ce n’est pas le cas, demandez-vous si le chauffage de votre remise vaut la peine de faire des efforts et de dépenser de l’argent. Pourquoi ? Rappelez-vous que l’air froid est de haute densité. Il s’enfonce et est toujours à l’affût d’endroits où s’infiltrer, comme une remise chaude !

Il est inutile de réchauffer une remise non isolée, surtout pendant les mois froids des climats nordiques. L’air froid dense et sous haute pression aspirera rapidement la chaleur de tout espace non isolé. L’air chaud produit par le chauffage s’élèvera rapidement et sera repoussé par l’air froid plus dense. Votre chauffage devra donc travailler davantage, ce qui vous coûtera du carburant ou de l’électricité. De plus, vous ne vous sentirez pas plus au chaud. Il est essentiel d’isoler votre abri.

Quelle superficie voulez-vous chauffer ?

Comprenez que plus la superficie de votre remise est grande, plus votre appareil de chauffage doit être grand et puissant. Même si vous ne prévoyez de travailler ou de dormir que dans un petit coin, vous ne pouvez évidemment pas diriger la chaleur vers un seul endroit de la remise.

La bonne nouvelle est que la zone que vous allez chauffer est probablement plus petite qu’un garage ou qu’une maison entière, vous avez donc des options. Sachez que le chauffage électrique, bien qu’extrêmement efficace, est également très coûteux. Si vous avez une grande remise, envisagez une autre solution. Le bois est la solution la moins chère, mais aussi la moins efficace et peut ne pas être une option pour votre région.

Y a-t-il de l’électricité dans votre remise ?

L’électricité dans votre remise est pratique pour diverses raisons, notamment pour brancher un chauffage électrique. Si vous avez de l’électricité, vous devez savoir si vous avez un service de 110V ou de 220V. Si vous êtes un bricoleur et que vous avez câblé votre remise vous-même, vous le savez déjà !

Les hangars câblés pour le 220 volts peuvent accueillir des appareils de chauffage plus grands et commerciaux. Sont-ils nécessaires pour la taille de votre abri ? Probablement pas, à moins que vous ne viviez dans un climat très froid et que vous souhaitiez réchauffer l’air à la température ambiante. le courant de 110 volts est probablement suffisant pour la plupart des gens dans les climats qui ne connaissent pas de froid extrême.

Où placer votre appareil de chauffage ?

Les chauffages électriques peuvent être montés au plafond, contre le mur, ou n’importe où entre les deux. Les chauffages au gaz, comme le propane ou le kérosène, sont généralement posés sur le sol, loin des murs – ils ne sont pas idéaux pour les espaces restreints pour des raisons de sécurité.

Coût du chauffage du hangar

L’électricité est chère, et elle ne va pas devenir moins chère. Même avec la tarification en fonction de l’heure d’utilisation, le chauffage électrique n’est pas bon marché, quelle que soit l’heure de la journée. Si vous chauffez votre abri régulièrement, calculez ce qu’il en coûterait pour utiliser du gaz ou du bois à la place.

Si vous n’avez pas câblé votre abri, vous devez également tenir compte des coûts d’installation électrique. Les nouveaux chauffages au kérosène sont efficaces mais peuvent nécessiter une ventilation supplémentaire. Le gaz naturel est bon marché, mais vous devrez faire passer une conduite de gaz jusqu’à votre abri.

Types de chauffages d’abri

La multitude d’options de chauffage d’abri est écrasante. Il existe non seulement différents types de combustibles, mais aussi différentes méthodes de distribution de la chaleur. Jetons un coup d’œil aux types de combustibles et aux méthodes de distribution de la chaleur.

Sources d’énergie pour le chauffage

Aucune source d’énergie n’est la meilleure. Cela dépend de votre lieu de résidence, du type de hangar que vous possédez et de nombreux autres facteurs. Voici les principales sources d’énergie pour le chauffage de votre remise.

Propane

Le propane est bon marché, sûr et largement disponible dans tous les magasins de bricolage. Grâce à son utilisation répandue dans les grils à gaz, les chauffages au propane se sont multipliés au cours de la dernière décennie. Un réservoir de propane de 20 lb peut fournir 8 000 BTU pendant plus de 50 heures.

Électrique

L’avantage du chauffage électrique est sa sécurité et sa facilité d’utilisation. D’un autre côté, il est incroyablement cher. Bien que le chauffage électrique se vante d’être efficace à près de 100 %, cela n’a pas d’importance par rapport au prix de l’électricité là où vous vivez.

Les fours électriques de garage ont une puissance de l’ordre de 6 000 watts lorsqu’ils fonctionnent. Disons que l’électricité coûte 10 cents/kWh dans votre région. Vous paierez 0,60 $/h pour faire fonctionner votre chaudière. Si votre chaudière fonctionne 3 heures par jour pendant un mois, vous payez 56 $/mois pour le chauffage.

Bois

Le chauffage au bois est une option bon marché, bien qu’elle ne soit pas pratique pour certains ménages. Une corde de bois dur (p. ex. chêne, érable, frêne) peut coûter entre 100 $ et 200 $. Selon l’endroit où vous vivez, vous pouvez n’avoir besoin que de trois ou quatre cordes (4 pieds de hauteur x 4 pieds de profondeur x 8 pieds de longueur) de bois. Dans les climats plus froids, il en faut au moins dix, voire beaucoup plus pour une grande maison.

Le problème avec le bois, c’est que si vous êtes absent une grande partie de la journée, ou plusieurs jours de suite, votre maison devient froide sans source de chaleur d’appoint. De plus, les poêles à bois peuvent augmenter vos primes d’assurance habitation. Enfin, l’utilisation du bois nécessite du travail. Cependant, pour une utilisation occasionnelle dans une remise, le bois peut chauffer un espace rapidement.

Pellets

Les poêles à granulés utilisent des granulés de bois compressés qui sont alimentés électroniquement dans un poêle à bois. Il est plus facile de brûler des granulés de bois que du bois car le combustible est plus facile à contrôler. Les poêles à granulés peuvent traiter un sac, ou plus, de granulés de bois à la fois. Ainsi, votre maison peut rester chaude – pendant un certain temps – si vous n’êtes pas là.

Les granules de bois coûtent entre 5 et 10 $ le sac. Acheter en gros peut vous faire économiser de l’argent, à condition que vous ayez de la place pour stocker une palette de sacs. Si vous brûlez un sac par jour en hiver, vous pouvez compter sur 150 $ par mois.

Kérosène

Le kérosène a mauvaise réputation en raison de son inflammabilité et du danger qu’il représente. Les chauffages au kérosène modernes sont très efficaces, sûrs et peu coûteux à utiliser. Globalement, le coût d’un nouveau chauffage au kérosène est élevé par rapport à l’électricité. Le kérosène, cependant, est bon marché. Certains chauffages au kérosène acceptent également le diesel.

Pour brûler du kérosène, il faut une ventilation adéquate, ce que la plupart des hangars devraient déjà avoir en raison de la nature de leur construction.

Distribution du combustible

Le mode de distribution de chaleur le plus courant est l’air pulsé ou la chaleur radiante. L’air forcé aspire l’air à travers un espace chauffé et souffle l’air chaud de l’autre côté. La chaleur rayonnante ne  » souffle  » pas la chaleur, elle est plutôt un objet chauffé dans l’espace.

Dans une remise, l’air pulsé n’est pas forcément idéal. Puisque l’air est chauffé et que votre remise n’est probablement pas aussi isolée que votre maison, votre appareil de chauffage devra travailler beaucoup plus fort pour chauffer l’espace de la remise. Cela entraînera des coûts de combustible plus élevés.

Les appareils de chauffage à infrarouge ne chauffent pas non plus l’air et constituent une source de chaleur directe et rapide. D’un autre côté, une fois qu’un chauffage infrarouge est éteint, l’espace se refroidit presque instantanément.

Bien qu’il faille du temps pour se réchauffer, les chauffages radiants portables peuvent chauffer efficacement tout un hangar car ils réchauffent les objets qui l’entourent plutôt que l’air.

Guide d’achat : Comment choisir le meilleur chauffage d’abri

Plusieurs facteurs doivent vous guider dans le choix d’un chauffage d’abri. La puissance disponible dans votre abri et la taille globale de l’espace intérieur sont les principaux facteurs. En outre, la sécurité et le prix global peuvent également être des préoccupations. Assurez-vous d’être généreux dans vos calculs – la dernière chose que vous voulez est un appareil de chauffage trop petit pour chauffer votre espace.

Quelle puissance ?

Si vous avez un abri de jardin, il y a de fortes chances qu’il ne soit pas beaucoup plus grand que 20×20. À cette taille, qui est assez grande, vous aurez besoin d’un chauffage de 4 000 watts. Comparez cela à un espace de 10×10, qui ne nécessite qu’un chauffage de 2k watts, ou moins.

De plus, vous aurez peut-être besoin d’un appareil de chauffage plus grand si le plafond de votre abri est supérieur à 8 pieds. La chaleur monte, et un appareil de chauffage à air pulsé dans une remise avec un grenier nécessitera beaucoup plus d’énergie qu’une remise de même taille sans grenier.

Source d’alimentation

Si l’alimentation électrique de votre remise pose problème – c’est-à-dire si vous n’en avez pas – il existe encore beaucoup d’excellentes options. Les chauffages au kérosène, au propane et autres gaz sont parfois alimentés par des piles, tout comme votre gril à gaz. Les poêles à bois n’ont pas besoin d’être alimentés en électricité. L’absence d’électricité n’est donc pas un problème pour le chauffage de l’abri.

Si vous avez de l’électricité, vous pouvez utiliser des appareils de chauffage à air pulsé à infrarouge, à rayonnement, électriques ou à gaz plus puissants. Les radiateurs électriques portatifs fonctionnent presque tous à 120 V. Il n’est donc pas nécessaire que votre remise soit branchée à 240 V pour que vous puissiez en utiliser.

Dispositifs de sécurité

La plupart des appareils de chauffage achetés en magasin sont déjà dotés de tous les dispositifs de sécurité requis, de sorte que vous pouvez ajouter du combustible ou vous brancher sans vous inquiéter.

Les appareils de chauffage au gaz qui utilisent du kérosène, du propane, du gaz naturel ou d’autres combustibles ont parfois des détecteurs de CO déjà installés. Moins d’oxygène signifie plus de CO2 et potentiellement du monoxyde de carbone s’il y a beaucoup moins d’oxygène. Le chauffage s’éteint si l’on observe une trop faible quantité d’oxygène.

Les appareils de chauffage à gaz ou à combustible liquide sont également équipés d’interrupteurs de basculement. Si un appareil de chauffage au kérosène se renverse, il s’éteint automatiquement. Si votre remise est un atelier, vous voudrez disposer de cette caractéristique. La sécurité avant tout.

Les radiateurs radiants et électriques offrent parfois la technologie « cool touch », ce qui signifie que vous ne vous brûlerez pas le doigt si vous le touchez accidentellement. Beaucoup utilisent des grillages de protection pour empêcher les parties du corps de heurter les bobines chauffées.

Une autre caractéristique de certains chauffages d’abri, mais pas tous, est la protection contre la surchauffe. À ne pas confondre avec un thermostat, la protection contre la surchauffe éteint l’appareil s’il devient trop chaud, ce qui peut créer un risque d’incendie.

Les meilleurs chauffages d’abri de jardin

Voici mon avis sur les meilleurs chauffages d’abri disponibles actuellement. Gardez à l’esprit que vous devez trouver le chauffage qui vous convient le mieux – chaque abri est différent. De plus, certains d’entre nous utilisent leur abri de jardin plus que d’autres, donc la fréquence d’utilisation doit également être prise en compte lors de votre achat.

1. Radiateur portatif au propane F232000 MH9BX Buddy de M. Heater

J’aime ce radiateur au propane sans fil, mais puissant, pour une remise. Tout d’abord, vous n’avez pas besoin d’électricité pour faire fonctionner ce radiateur. Il possède une petite batterie qui vous permet de l’allumer, puis le propane s’occupe du reste. Deuxièmement, il utilise du propane, qui est bon marché et que l’on trouve partout.

Mieux encore, vous pouvez l’utiliser avec de grandes bombonnes de propane, comme celles qui se trouvent sous votre gril à gaz. Vous devrez acheter un tuyau plus long, mais un réservoir de 20 livres vous donnera 60 heures de chaleur. C’est suffisant pour une saison dans votre abri.

Ce chauffage est puissant. Capable d’émettre 9000 BTU, il a plus qu’assez de jus pour chauffer une remise entière. Une remise de 10x10x8 nécessite environ 4000 BTU pour atteindre la température ambiante si la température extérieure est au point de congélation. Ce chauffage peut plus que doubler ce chiffre.

L’utilisation à l’intérieur est sûre grâce à un capteur de faible teneur en oxygène et à un dispositif d’arrêt en cas de basculement. Si j’entre et sors de ma remise avec des outils ou des équipements électriques, je n’ai pas à m’inquiéter de faire tomber ce chauffage.

Enfin, ce radiateur est extrêmement léger – moins de cinq kilos – mais il dégage une chaleur considérable. Ce chauffage obtient mon vote pour le meilleur chauffage d’abri.

2. STANLEY ST-60HB2-GFA Chauffe-eau à gaz à air pulsé

Aucun produit trouvé.Ce puissant chauffage au propane est une excellente option si vous avez de l’électricité dans votre abri . Puisque cet appareil diffuse de la chaleur à l’aide d’air forcé, il a besoin d’une prise de courant de 120V.

En raison de sa puissance, ce chauffage nécessite une bouteille de propane d’au moins 20 livres. La taille globale de l’appareil est cependant assez petite. Avec un peu plus de 12 livres, le chauffage est extrêmement portable.

Stanley affirme que cette chaufferette peut chauffer jusqu’à 300 pieds cubes par minute. Si c’est le cas, un abri typique de 10×10 n’aura besoin que d’environ 3 minutes pour se réchauffer. Les climats très froids prendraient probablement plus de temps, ainsi que les hangars non isolés, mais cela vous donne une idée de la puissance de ce chauffage.

Ce chauffage est garanti un an. De plus, il n’y a pas d’arrêt automatique ni de capteur d’oxygène. Sans ces dispositifs de sécurité, assurez-vous que votre abri est suffisamment ventilé si vous achetez cet appareil.

3. Dyna-Glo KFA50DGD Chauffe-eau à air pulsé au kérosène 50 000 BTU

Avant de considérer le kérosène comme trop dangereux, gardez à l’esprit que ce chauffage Dyna-Glo est l’un des chauffages les plus sûrs que vous puissiez acheter. Pourquoi ? Ce chauffage est doté d’une protection contre la surchauffe, ce qui signifie que si l’unité de chauffage devient trop chaude, elle s’éteint.

Même si le kérosène est hautement inflammable, le chauffage s’arrête bien avant qu’un incendie ne se déclare. De même, la conduite de carburant s’arrête également. Vous devez faire attention à la ventilation de la pièce. Vous devez avoir une fenêtre entrouverte si vous utilisez ce chauffage pour vous assurer que vous ne souffrirez pas d’une intoxication au monoxyde de carbone.

Ce radiateur est puissant. 50k BTUs peuvent chauffer rapidement un espace de 1200 pieds carrés. Le kérosène peut être difficile à acheter si vous habitez loin d’une quincaillerie. Heureusement, ce chauffage accepte aussi le diesel et le diesel teinté.

Comme il s’agit d’un chauffage à air pulsé, il a besoin d’une alimentation électrique. Il peut fonctionner sur une prise standard à trois broches de 120v. Il y a un thermostat qui vous permet de contrôler la chaleur, et la puissance chauffera votre hangar rapidement. Si vous disposez d’une grande remise, d’un accès à l’électricité et d’une ventilation suffisante, ce chauffage est une excellente option.

4. Heatstar By Enerco F125444 Radiant Overhead Gaz Naturel

Si votre remise peut être alimentée en gaz naturel, le radiateur au gaz naturel Heatstar By Enerco devrait être votre premier choix. Tout d’abord, le gaz naturel est incroyablement bon marché. Le gaz naturel coûte, en moyenne, environ 14 $ par million de BTU. Aucun autre combustible ne s’approche de ce prix, sauf le bois de chauffage.

Le gaz naturel est également très sûr. Le gaz lui-même n’est pas toxique. Si une fuite persistante peut déplacer l’oxygène dans votre maison et entraîner des risques, les autres combustibles gazeux sont plus dangereux.

Le Heatstar utilise l’énergie radiante pour chauffer un espace. La chaleur radiante est efficace parce qu’elle ne chauffe pas l’air, mais plutôt tous les objets qui se trouvent dans son rayon d’action. Comme les objets retiennent la chaleur beaucoup mieux que l’air, la chaleur rayonnante est plus efficace pour chauffer un espace.

Bien que cet appareil de chauffage nécessite une conduite de gaz naturel, il n’a pas besoin d’électricité. L’installation d’une nouvelle ligne de gaz naturel à partir d’un raccordement existant (votre chaudière domestique) coûte environ 500 $. Si elle est très éloignée, vous paierez plus près de 1000 $. Cependant, une fois raccordé, le coût de fonctionnement de ce chauffage est faible.

5. Fahrenheat FUH54 240 volts, 2500-5000 watts, ventilateur électrique forcé

Le Fahrenheat FUH54 est un chauffage électrique qui se fixe au plafond ou au mur. Une livraison d’air forcé jettera la chaleur jusqu’à 16′, une zone assez grande pour chauffer la plupart des hangars. Avec une puissance maximale de 20 000 BTU, ce chauffage n’est peut-être pas aussi puissant que d’autres options, mais vous vous souviendrez que le chauffage électrique est parfaitement efficace, contrairement aux options au gaz.

Ce chauffage à air pulsé se place au plafond ou contre le mur, à une distance minimale de 6 pieds. Votre hangar devra également être câblé pour 240 volts, car les chauffages électriques nécessitent une importante dépense d’énergie.

À la chaleur maximale – 5000 watts – ce chauffage vous coûtera environ 2,50 $/jour avec une durée de fonctionnement moyenne de 5 heures. Si vous prévoyez de passer beaucoup de temps dans votre remise en hiver, ce coût peut s’accumuler.

L’avantage du chauffage électrique est que vous n’avez pas besoin de ventilation et que vous n’avez pas à vous soucier des déversements de carburant. Ce chauffage est doté d’un interrupteur de surchauffe, ce qui signifie que vous pouvez le régler et l’oublier. Les autres appareils de chauffage, comme le kérosène ou le propane, ne doivent pas être laissés sans surveillance.

6. Stiebel Eltron 074058 Radiateur électrique mural à ventilateur 120 volts 1500 watts

Stiebel Eltron est un fabricant haut de gamme d’appareils de chauffage portatifs qui se fixent au mur. Bien que l’appareil de chauffage mural Stiebel Eltron 074058 ne soit peut-être pas le premier type d’appareil de chauffage auquel vous pensez pour votre abri de jardin, cet appareil de chauffage convient parfaitement aux espaces restreints et aux petits abris de jardin.

Tout d’abord, ce radiateur n’est pas énorme. Si vous avez une grande remise avec des courants d’air, cherchez une autre option. Cependant, si vous avez un petit espace bien isolé, cet appareil de 120 volts fonctionne bien. Si votre remise n’est équipée que de quelques prises de courant et d’une lampe sur un disjoncteur de 15 ampères, ce radiateur peut quand même vous convenir.

Un ventilateur tire l’air frais par le haut et émet de l’air chaud par le bas pour un flux de chaleur efficace. La taille réelle du ventilateur est telle qu’il ne dépasse que de 5 pouces du mur, ce qui vous permet de maximiser l’espace dans votre abri. Cependant, étant donné que ce chauffage n’atteint que 1 500 watts, vous ne pourrez pas chauffer efficacement un abri de plus de 12×12.

Ce chauffage est garanti trois ans, ce qui est à peu près la meilleure garantie possible pour les chauffages portables.

Extrêmement silencieux, ce chauffage est destiné à un usage domestique. Toutefois, si votre abri sert de dortoir ou de bureau, cet appareil est une bonne option.

7. Chauffage radiant DeLonghi EW7707CB

Le chauffage radiant DeLonghi EW7707CB est un appareil électrique autonome à brancher qui utilise de l’huile chauffée par un serpentin pour chauffer une pièce par rayonnement. L’appareil lui-même ressemble à un radiateur portable sur roues et est l’un des chauffages portables les plus utilisés.

La raison pour laquelle tant de personnes choisissent d’utiliser ces chauffages radiants à huile est qu’ils fonctionnent. La chaleur rayonnante, comme mentionné ci-dessus, chauffe les objets et non l’air. C’est une excellente nouvelle pour votre hangar plein de courants d’air, où la chaleur à air pulsé n’est pas aussi efficace.

Ce modèle DeLonghi spécifique a une puissance de 1 500 watts, ce qui permet de chauffer efficacement un abri de 12×12 au maximum. La puissance de ce modèle vous permettra de le faire fonctionner 12 heures par jour, pour moins de 2 $/jour. Comme DeLonghi propose un bouton « Confortemp », qui est essentiellement un thermostat intelligent, vous dépenserez probablement beaucoup moins pour faire fonctionner cet appareil.

8. Mr. Heater F215100 MH4B Little Buddy (petit ami)

Mr. Heater propose le nec plus ultra des chauffages portables. Le Little Buddy pèse moins de deux kilos et mesure moins de 12 pouces. Comme il est si petit, c’est une excellente option pour les tentes, les vides sanitaires ou tout autre endroit où l’espace est limité.

Ce chauffage utilise la chaleur radiante. Cela signifie qu’il n’y a pas de ventilateur et qu’il n’y a pas d’électricité. Tout ce dont vous avez besoin est une cartouche de propane d’une livre. Avec une cartouche pleine, le chauffage étant réglé au maximum, vous pouvez obtenir près de six heures d’affilée de chaleur avec ce petit chauffage.

Il y a un dispositif d’arrêt automatique en cas de basculement et un capteur d’oxygène faible, ce qui est essentiel lorsque l’on utilise ces petits chauffages portables. Les bombonnes de propane d’une livre coûtent entre 5 et 10 dollars et peuvent être trouvées dans n’importe quelle grande surface de bricolage ou de plein air. Les grandes stations-service peuvent également vendre ces bidons.

Une ventilation est nécessaire avec ce type de chauffage, mais pas beaucoup – seulement 4 pouces carrés. À moins que votre remise ne soit ultra-isolée, vous n’aurez pas à craindre de suffoquer aux mains de ce chauffage.

9. Poêle à bois d’extérieur Guide Gear

Si vous recherchez un chauffage bon marché et robuste dans votre abri, la combustion du bois est la solution. Ce petit poêle de Gear Guide est en acier galvanisé et en fonte, ce qui signifie qu’il résistera à presque tous les abus qu’il pourrait rencontrer dans votre abri.

Ce poêle est livré avec un tuyau de 1,5 m, ce qui peut ne pas être suffisant pour certains abris. Si ce n’est pas le cas, le diamètre du tuyau est standard et vous pouvez vous en procurer d’autres chez votre détaillant de bricolage à grande surface, ainsi que des coudes, des points d’entrée/sortie et des bouchons.

La profondeur de ce poêle est de 17″, ce qui vous permet de mettre de plus gros morceaux de bois. Gardez à l’esprit que vous ne pouvez pas bloquer ce poêle avec du bois comme un poêle à bois traditionnel. Cependant, si vous chauffez un petit espace comme un hangar, vous n’avez pas besoin de tout un tas de bois pour chauffer rapidement l’espace.

Cet appareil pèse environ 50 livres et n’est pas cher. Si vous pouvez équiper votre abri d’une sortie de tuyau et d’une base pour le poêle, comme des pierres de patio ou des parpaings, c’est une excellente option pour obtenir un chauffage sérieux pour votre abri.

10. Poêle à granulés Comfortbilt

Les poêles à granulés sont un peu mystérieux pour beaucoup de gens, uniquement parce que ce sont des options de chauffage moins courantes que les autres appareils de cette liste. Cependant, à mesure que le prix des sacs de granulés diminue, tout comme celui des poêles à granulés, il est difficile d’ignorer la viabilité du chauffage aux granulés.
Le poêle à granulés Comfortbilt est cher. Il nécessite également une installation. Il a également besoin d’une source d’énergie, bien qu’il puisse être ventilé par un mur au lieu d’un toit, ce qui rend l’installation dans un abri beaucoup plus simple.

Les poêles à granulés ont besoin d’électricité pour fonctionner. La trémie à l’intérieur du poêle peut contenir un sac entier de granules de bois, et elle les alimente électroniquement dans le brûleur. Comme ces poêles sont équipés de thermostats, vous pouvez contrôler la température d’un espace et le poêle brûlera les granulés en fonction de la température réglée.

Avec ses 50 000 BTU, ce poêle à granulés offre bien plus de chaleur que ce dont vous aurez probablement besoin dans une remise. Mais le thermostat vous permet de contrôler la production de chaleur. L’avantage des poêles à granulés est que vous pouvez conserver vos sacs de granulés dans l’abri avec le poêle, ce qui permet de le recharger facilement.

Le Comfortbilt se branche sur une prise murale standard et dispose également d’un ventilateur pour répartir plus uniformément la chaleur. Si vous prévoyez d’être dans votre abri régulièrement, ou si vous avez des invités qui y dorment comme dans un bungalow, les granulés sont une excellente option.

Conclusion

Nous avons examiné un grand nombre de chauffages différents, mais je pense que le chauffage radiant au propane de M. Heater l’emporte. Le propane est bon marché, efficace et relativement sûr à utiliser dans un abri.

Il utilise également la chaleur radiante, qui est plus efficace dans un abri que l’air forcé. Il n’a pas besoin d’être alimenté en électricité, ce qui est appréciable car beaucoup d’entre nous n’ont pas d’électricité dans leur abri.

Tous les autres appareils de chauffage sont également d’excellentes options, mais le coût de leur combustible ou les appareils eux-mêmes font de M. Heater la meilleure option. La sécurité et l’économie sont toujours les plus importantes, et M. Heater remplit toutes les conditions.

De combien de plots ai-je besoin pour une terrasse ?
De combien de plots ai-je besoin pour une terrasse ?

La construction d’une terrasse nécessite beaucoup de planification ainsi que les bons matériaux et les bonnes méthodes, mais le jeu en vaut la chandelle. Une fois la nouvelle terrasse terminée, vous pourrez en profiter pendant de nombreuses années. Avant de commencer la construction, la première question à se poser est la suivante : de combien de plots ai-je besoin pour une terrasse ?

Dans cet article, nous allons voir les types de plots de terrasse et comment les utiliser. Nous allons également calculer la taille et l’emplacement des plots pour une terrasse de 12 x 12′.

Types de terrasses


Terrasse flottante

Une terrasse flottante est une structure qui n’est pas fixée à votre maison ou à un autre bâtiment existant. Elle nécessite un ensemble complet de plots périphériques car elle est autoportante et n’est pas reliée aux fondations existantes de votre maison.

Le principal avantage d’une terrasse flottante (ou autoportante) est la grande souplesse de conception – elle peut avoir la forme et la taille de votre choix. L’inconvénient est que vous ne pouvez pas économiser de l’argent en vous liant à une fondation existante.

Terrasse attenante

Comme son nom l’indique, une terrasse attenante est reliée à une structure existante, telle qu’une maison, un garage ou un autre bâtiment. L’avantage est que vous pouvez utiliser moins de plots en vous raccordant à une fondation adjacente. Dans ce cas, vous pouvez éviter une partie des travaux de creusement et des coûts de matériaux pour les plots de la terrasse.

Les inconvénients sont que vous devrez peut-être travailler autour des lignes électriques et de plomberie extérieures ou souterraines. Vous devrez peut-être aussi construire la terrasse dans une forme irrégulière pour s’adapter aux contours de la propriété.

Types de plots de terrasse

Les plots de terrasse en béton

Les plots de terrasse en béton sont très populaires. Vous pouvez facilement les fabriquer vous-même en utilisant des coffrages sonotubes, du béton et des « barres d’armature » (rebar). Les codes du bâtiment exigent l’utilisation de barres d’armature pour aider à supporter le poids de toutes les terrasses attachées.

Blocs de terrasse

Vous pouvez obtenir des résultats similaires en utilisant des blocs ou des piliers de terrasse en béton préfabriqué au lieu de couler du béton vous-même. Les blocs de terrasse sont disponibles en tailles standard et sont parfaits pour les projets de petite et moyenne envergure. Ils sont généralement dotés d’une patte en béton sur le dessus, afin que vous puissiez fixer des poutres de terrasse en bois ultérieurement.

Dans un climat froid, vous devez vérifier la réglementation locale pour vous assurer que les plots de votre terrasse sont placés sous la ligne de gel. Dans les États nordiques les plus froids, il se peut que vous deviez creuser et placer les plots de votre terrasse jusqu’à 48 pouces sous le sol. C’est la seule façon d’éviter le soulèvement par le gel.


Quels sont les facteurs qui influent sur le choix des fondations d’un bâtiment ?

Taille

La taille de votre terrasse est le facteur le plus important. Plus elle est grande, plus vous aurez besoin de plots. Comme nous l’avons mentionné précédemment, vous pouvez utiliser des blocs de terrasse pour construire une petite terrasse.

Les grandes terrasses ou les structures situées sur un sol instable nécessiteront des plots coulés ou peut-être même une fondation continue en béton coulé autour (sous) tout le périmètre. Si vous avez le moindre doute sur les conditions du sol, demandez à quelqu’un du service local des permis de construire.

Quel que soit le type de terrasse que vous souhaitez, la première étape consiste toujours à dessiner et à mettre en page votre projet avant de calculer le coût des matériaux. Faites un dessin simple sur du papier quadrillé.

Le dessin vous permet de mesurer chaque dimension et de calculer précisément les longueurs des coupes de bois dont vous aurez besoin. Vous pouvez également déterminer l’emplacement exact de chaque plot de la terrasse.

Le dessin doit inclure toutes les structures, les arbres et les lignes de service à proximité. Un dessin vous sera également utile lorsque vous vous adresserez au service de construction de votre municipalité. Ils sauront que vous êtes un constructeur prudent et vous éviterez les problèmes potentiels liés au code du bâtiment.

Forme

La forme de votre terrasse est une autre considération importante. Si elle est carrée, vous pouvez facilement tout tracer à l’aide d’un mètre en tissu, de simples piquets et d’une ficelle.

Important : après avoir marqué les coins de votre plan, vous devez toujours vérifier l’équerrage par triangulation. La triangulation consiste à mesurer les diagonales entre chaque coin opposé.

Ces mesures diagonales doivent être identiques. Si ce n’est pas le cas, votre réseau n’est pas d’équerre et doit être corrigé. Sinon, vous aurez des problèmes pour couper et ajuster le bois pour les poutres, les solives et le plancher de la terrasse.

Terrasses avec beaucoup d’angles

Si la terrasse présente de nombreux angles ou zones en saillie, vous aurez besoin de plus de plots. Pour les terrasses avec beaucoup d’angles, cela signifie au moins une semelle pour chaque angle ou saillie.

Si la terrasse présente de nombreux angles ou zones en saillie, vous aurez besoin de plus de plots. Pour les terrasses avec beaucoup d’angles, cela signifie au moins une semelle pour chaque angle ou saillie.


Taille des plots

Le diamètre des plots varie généralement entre 8 et 24 pouces. La plupart des constructeurs utilisent des plots de 12 pouces de diamètre.

Les dimensions les plus courantes des plots carrés sont 16 x 16″, 18 x 18″ et 20 x 20″.

Avant de calculer la taille et le nombre de semelles de terrasse, vous devez connaître le type de sol sur lequel vous allez construire. De plus, vous devez déterminer approximativement le poids total que la terrasse pourra supporter.

Les sols sont classés comme étant principalement composés de gravier, de sable ou d’argile. Les sols de type gravier peuvent supporter le poids le plus élevé, généralement jusqu’à 3 000 livres par pied carré. Le sable peut supporter jusqu’à 2 000 livres, et l’argile est le plus faible avec environ 1 500 livres par pied carré, car il ne permet pas à l’eau de s’écouler.

Si vous avez le moindre doute sur le type de sol, supposez toujours qu’il s’agit d’argile et planifiez en conséquence. Plus le sol est faible, plus la surface d’appui des semelles de la terrasse doit être grande.

Taille et nombre de poutres

Les dimensions les plus courantes des poutres sont 2 x 6″, 2 x 8″, 2 x 10″ et 2 x 12″. De nombreux constructeurs doublent ces épaisseurs en fixant ensemble deux pièces de bois de 2″ à l’aide de boulons pour créer une seule poutre. Plus les poutres sont grandes, moins vous devrez utiliser de plots.

Cependant, même si vous utilisez deux pièces de bois de 2 x 12″, vous ne devez jamais avoir une portée de plus de 2,5 m (8 pieds) sans support en dessous.

Lorsque vous construisez une terrasse attenante à votre maison, fixez solidement un 2 x 12″ au bon niveau. Il agira comme une corniche sur tout le côté pour aider à relier les poutres et les solives de la terrasse en bois à la structure existante.

Si vous vivez dans un climat humide, vous devez également fixer un solin métallique le long de la structure existante afin d’évacuer l’eau des surfaces bois contre bois entre la corniche et les poutres et solives de la terrasse.

Taille des solives

À moins que votre terrasse ne fasse 4 x 4′ ou moins, vous devez placer des solives de plancher sur le dessus des poutres pour soutenir votre plancher afin d’éviter tout affaissement ultérieur.

Lorsque vous disposez les solives, vous pouvez prévoir de les placer sur des centres de 12″ ou 16″. Bien que les centres de 16″ soient courants dans la construction résidentielle, il est généralement préférable de placer les solives sur des centres de 12″.

Le plancher au-dessus supportera plus de poids et sera moins susceptible de s’affaisser avec le temps. Pour déterminer le nombre de solives dont vous avez besoin, divisez les dimensions de votre terrasse en pouces par 12″, arrondissez et ajoutez 1.

Escaliers

Les escaliers et les voies de circulation reçoivent un poids et des vibrations supplémentaires et doivent être soutenus par des semelles et des poutres. Placez des plots à chaque coin de l’escalier et à intervalles de deux pieds si l’escalier est plus long que quelques pieds.

Vérifiez auprès de votre ville la conformité au code du bâtiment

Lorsque vous construisez une terrasse ou tout autre projet de construction de plus de quelques mètres carrés, vous devez toujours vérifier auprès de votre ville ou de votre village s’il est conforme aux règles locales.

Apportez votre dessin au service d’ingénierie de l’agence gouvernementale qui délivre les permis de construire. En général, ils l’approuveront immédiatement. Vous gagnerez ainsi beaucoup de temps et d’argent en évitant d’éventuels problèmes juridiques.

De combien de plots ai-je besoin pour une terrasse ?


Étude de cas : De combien de plots avez-vous besoin pour une terrasse de 12 x 12′ ?

Même si votre terrasse est simple, les plots doivent toujours être placés à une distance ne dépassant pas 8′ centre à centre. Les spas et autres objets lourds nécessiteront des plots supplémentaires et des poutres de terrasse plus grandes. Après avoir terminé la conception de la terrasse, vous pouvez calculer le nombre de plots dont vous aurez besoin.

Étape 1 : Calculez la charge

La charge peut être calculée en fonction de la taille de votre terrasse, des propriétés du sol et de ce que la terrasse va supporter. Pour les meubles et les personnes, utilisez 40 lb/pi2 (livres par pied carré), et les matériaux structurels ou la charge morte, ajoutez 15 lb/pi2.

Le total est de 55 livres par pied carré, multiplié par la superficie de la terrasse de 12×12′, ce qui donne un poids total chargé de 7920 livres.

N’oubliez pas que le solin porte la moitié du poids et le transfère aux plots du bâtiment attenant. Le poids restant est réparti entre les supports prévus.

Par conséquent, prenez le poids total, divisez-le par 2 (=3960 livres), puis divisez-le par le nombre de poteaux – généralement 2 (=1980 livres) ou 3 (=1320 livres). Une semelle de 12 pouces de diamètre suffit pour les plots dans un sol graveleux, et la profondeur dépend du niveau de gel.

Les plots peuvent également être dimensionnés en fonction de la taille des poutres et des solives au lieu d’être calculés en fonction des charges de la terrasse.

Étape 2 : Calculez la taille et le nombre de poutres

L’étape suivante consiste à consulter un tableau pratique de construction de terrasse pour déterminer la taille de vos poutres en fonction de la portée des solives. Dans cet exemple, je prévois 3 supports, et les poutres seront constituées de deux pièces de bois de 2 x 8″ fixées ensemble, et la portée est de 6′.

Remarque : si votre fournisseur local de matériaux de construction ne dispose pas de certaines dimensions de bois, vous pouvez toujours doubler les pièces pour obtenir l’épaisseur totale nécessaire. Dans tous les cas, les surfaces d’appui des plots doivent être au moins de la taille de la largeur de votre poutre.

Ainsi, même une petite terrasse a besoin d’une semelle avec une surface d’appui d’au moins 4″ carrés. Bien entendu, il est toujours préférable d’utiliser des plots légèrement plus grands que vos poutres.

Gardez à l’esprit que vous ne devez jamais avoir une portée de plus de 2,5 m sans une semelle et un support en dessous, même si votre terrasse est petite et légère (c’est-à-dire sans piscine) et que les poutres sont grandes – à terme, la terrasse s’affaissera.

Ensuite, calculez la taille des plots. Certains constructeurs utilisent leurs propres règles de calcul pour déterminer la taille des plots.

La meilleure option est d’utiliser un tableau des dimensions de la semelle basé sur le poids qu’elle doit supporter, plus les longueurs de vos portées de poutres et de solives. Pour notre terrasse de 12 x 12′, nous utiliserons des plots ronds de 12″.

Étape 3 : Calculez le nombre de plots.


Sur la base des dimensions de notre exemple, la terrasse attenante de 12 x 12 pieds nécessitera trois semelles de 12 pouces de diamètre, plus au moins deux autres si vous prévoyez de construire des escaliers.

Quel espace faire entre les lames d'une terrasse  ?
Quel espace faire entre les lames d’une terrasse  ?

Cela peut sembler être un petit détail – l’espace entre chaque planche sur la surface de votre terrasse. Pourtant, il est essentiel de trouver le bon espacement des planches de terrasse pour votre projet afin de créer une terrasse capable de résister aux éléments et à l’épreuve du temps.

L’espacement correct des planches de votre terrasse dépend généralement du type de planches que vous utilisez. Les terrasses en bois traité sous pression et en bois dur nécessitent généralement un espacement différent de celui des terrasses modernes en matériau composite, des terrasses innovantes en matériau composite à base minérale ou des terrasses en PVC résistant.

Que signifie l’espacement des lames de terrasse ?

L’espacement des lames de terrasse (parfois appelé espacement des lames de terrasse) fait référence aux fins espaces entre les bords longs de vos lames de terrasse. Lorsque vous planifiez votre projet de terrasse, il est important de connaître l’espace que vous laisserez entre les planches afin de pouvoir déterminer exactement le nombre de rangées de planches de terrasse dont vous aurez besoin pour couvrir votre surface. Cela est d’autant plus important si vous utilisez des motifs de planches de terrasse uniques.

Pourquoi ai-je besoin d’un espacement correct entre les planches de terrasse ?

Les planches de terrasse ne sont pas conçues pour être serrées bord à bord. Il y a plusieurs raisons à cela. La plus importante est que les planches de terrasse sont conçues pour être utilisées à l’extérieur, où les températures et les conditions météorologiques fluctuent constamment. Avec les changements de température, les lames de terrasse se dilatent et se contractent. Sans un espacement approprié, vos lames peuvent se déformer, se tordre ou laisser de grands espaces inesthétiques sur la surface de votre terrasse.

En outre, un espacement adéquat entre les planches de votre terrasse permet à l’eau de s’écouler au lieu de s’accumuler sur la surface de votre terrasse. Un espacement correct des lames de terrasse permet aux débris de tomber au travers, tandis que des espaces trop étroits peuvent retenir les débris et rendre le nettoyage de votre terrasse plus difficile.


Détermination de l’espacement des lames de terrasse

Les planches de terrasse sont disponibles en différents matériaux : bois traité sous pression, bois dur, composite bois-plastique, composite à base de minéraux et PVC synthétique, entre autres. Voici comment déterminer l’espacement approprié pour chaque matériau :
Installation d’une terrasse en bois naturel ou traité

Comprend :

  • Les terrasses en bois traité sous pression
  • Terrasses en bois dur

Lorsque vous utilisez une terrasse en bois, vous devez laisser un espace d’au moins 1/8 de pouce après le séchage de votre terrasse. Si vous utilisez une terrasse qui a déjà séché, vous pouvez laisser un espace de 1/8 de pouce lors de la pose.

De nombreuses terrasses utilisent du bois « vert », c’est-à-dire du bois qui n’a pas été séché ou séché au four. Le bois vert ou mouillé se rétracte en séchant au soleil, donc si vous installez des planches de terrasse vertes (comme le cèdre vert, par exemple), il est courant de les installer sans espace et de laisser l’espace s’ouvrir au fur et à mesure que le bois sèche au cours du premier mois.
Installation d’une terrasse en PVC ou en composite

Comprend :

  • Les terrasses en composite
  • Terrasses en composite à base de minéraux
  • Terrasses en PVC

Les terrasses en composite se dilatent et se contractent beaucoup moins que le bois. La carte de visite du composite innovant à base minérale est qu’il ne présente pratiquement aucune dilatation ou contraction thermique. Les terrasses en PVC, quant à elles, se dilatent et se contractent différemment du bois. Elles ont tendance à se dilater ou à se contracter dans le sens de la longueur, alors que les planches de terrasse en bois se dilatent ou se contractent principalement dans le sens de la largeur.

En raison de cette différence, chaque fabricant de terrasses en PVC ou en matériau composite teste ses propres produits et recommande l’espacement idéal pour ses planches de terrasse.

Consultez les instructions d’installation de votre fabricant pour connaître l’espacement optimal lors de la planification de votre projet. La plupart des marques de terrasses en matériau composite recommandent un système exclusif de fixation cachée pour créer une surface de terrasse lisse sans vis apparentes. Ces systèmes sont conçus pour fonctionner avec l’espacement des planches de terrasse recommandé par la marque. Même si vous utilisez des vis de terrasse à fixation frontale ou des systèmes à fiches, vous devez suivre les directives du fabricant pour vos planches de terrasse.

Les magnifiques planches de terrasse en composite DuraLife offrent un espacement parfait entre les planches de terrasse sur l’ensemble de votre espace de terrasse.


Pourquoi l’espacement des lames de terrasse est-il important ?

  • Empêche les grands espaces lorsque le bois sèche.
  • Permet à la terrasse de respirer
  • Permet une bonne évacuation de l’eau
  • Facilite le nettoyage

Parcourez d’autres notes sur la conception des terrasses et les styles de balustrade pour améliorer votre espace de jardin et votre terrasse dans le Guide des styles de balustrade de deckindustry : le moyen le plus rapide de savoir si votre maison convient mieux à une balustrade de terrasse classique en aluminium ou à une balustrade solide en composite.

Quel bois pour terrasse ?
Quel bois pour terrasse ?

La terrasse en bois classique est un ajout essentiel à toute maison résidentielle. Une terrasse spacieuse et bien construite n’est pas seulement l’endroit idéal pour les divertissements en plein air, mais elle ajoute également de la valeur à votre maison si vous décidez de la vendre. En fait, les terrasses en bois offrent un retour sur investissement élevé d’environ 80 %, ce qui est supérieur aux terrasses en composite concurrentes, dont le retour sur investissement n’est que de 68 %. Cela est dû au fait que les terrasses en bois sont souvent moins chères à construire et plus attrayantes pour les acheteurs potentiels.

Dans l’ensemble, le bois peut être un matériau plus précieux que les composites, le vinyle et d’autres alternatives de terrasses, mais il convient d’accorder une attention particulière au type de bois que vous choisissez. Le matériau en bois que vous choisirez aura un effet significatif sur les besoins d’entretien, la longévité et les coûts globaux du cycle de vie.

Bois dur ou bois tendre – quelles sont les différences ?

La décision entre bois dur et bois tendre pour les terrasses en bois est la première chose à prendre en compte. Si vous n’êtes pas déjà familiarisé avec le bois en tant que matériau de construction, vous ne savez peut-être pas quelles sont les différences entre les deux.

Le bois dur est une catégorie d’espèces d’arbres à feuilles larges et à croissance lente. Les essences de bois dur les plus courantes sont le teck, l’ipé, le cerisier et le chêne, pour n’en citer que quelques-unes. Le bois tendre est une catégorie d’espèces à croissance plus rapide, comprenant souvent des arbres à feuilles persistantes et des conifères. Les espèces de cette catégorie sont le pin, le sapin, l’épicéa et le cèdre.

Dans la plupart des cas, les terrasses en bois dur surpassent de loin les terrasses en bois tendre en termes de résistance aux intempéries, de « robustesse » générale et de longévité. Elles sont extrêmement durables, mais ce niveau de durabilité s’accompagne d’un prix élevé. Les terrasses en bois tendre, qui sont généralement traitées avec des produits chimiques de préservation, constituent un choix beaucoup plus économique et peuvent durer un certain temps, mais un entretien annuel est nécessaire pour maximiser la durée de vie de ce type de terrasse.

Bois traité sous pression – l’option classique et économique pour les terrasses en bois

L’un des bois les plus populaires utilisés pour les terrasses est le bois traité sous pression (PT). Comme nous l’avons mentionné, le bois traité sous pression est le plus souvent constitué de bois tendre, généralement du pin, et a subi un traitement de préservation chimique pour le rendre résistant à l’humidité et aux insectes. Le processus de traitement des essences de bois tendre les rend mieux adaptées à un large éventail d’applications, comme les fondations, les clôtures et, bien sûr, les terrasses en bois.

Le bois PT est souvent choisi par les propriétaires qui veulent une terrasse en bois solide sans dépenser beaucoup. Les terrasses en PT durent assez longtemps, mais elles ne sont pas sans problèmes. D’une part, les terrasses en bois PT nécessitent un entretien très important et doivent être lavées au jet d’eau, teintes et scellées tous les ans ou tous les deux ans. Elles ont également la réputation de ne pas bien vieillir et peuvent rétrécir considérablement lorsque les planches sèchent au fil du temps. En outre, les échardes des terrasses en bois PT sont douloureuses et peuvent provoquer des infections en raison des produits chimiques présents. Ce n’est donc pas le choix idéal pour les familles avec des enfants et des animaux de compagnie qui seront en contact direct avec le bois.

Le séquoia et le cèdre – un cran au-dessus du bois traité sous pression

Les terrasses en bois de séquoia et de cèdre sont une belle avancée par rapport au bois traité sous pression. Ces deux types de bois sont d’une grande beauté et offrent un aspect classique et naturel. Ils sont souvent regroupés dans la même catégorie, mais il existe quelques différences.

Le séquoia a une teinte plus rougeâtre, tandis que le cèdre est légèrement plus jaune, bien que les deux bois vieillissent et prennent une teinte argentée au fil du temps. Les planches en bois rouge sont souvent plus lisses et sont de qualité claire, ce qui signifie que les planches proviennent du bois de cœur durable de l’arbre, ont un grain de bois très faible et ne présentent pas de nœuds. Le séquoia est environ 23 % plus résistant que le cèdre, mais les deux sont très performants pour une terrasse résidentielle moyenne. De plus, le cèdre est souvent un peu moins cher que le séquoia.

Le séquoia et le cèdre sont tous deux des options de terrasse en bois nécessitant un entretien plus important. Même s’ils sont naturellement résistants à la pourriture, les éléments peuvent rapidement user le bois, de sorte qu’un nettoyage et un scellement annuels sont recommandés. De plus, la disponibilité de ce type de terrasse peut être limitée, ce qui fait grimper les prix, surtout si vous n’êtes pas situé près de la source (côte ouest).

Bois tropicaux – qu’en est-il des bois exotiques ?

Les bois durs tropicaux, comme l’ipé, le cumaru, le bois tigré et le massaranduba, sont magnifiques et constituent un véritable luxe pour tout propriétaire. Beaucoup considèrent ces essences comme le meilleur bois pour terrasse. Cependant, il y a quelques problèmes importants avec les essences de bois tropicaux que vous devez connaître.

Tout d’abord, les bois durs tropicaux vont être chers, peut-être même 3x ou plus chers que d’autres bois durs ou résineux. Deuxièmement, il peut être difficile de s’en procurer, surtout si l’on recherche une entreprise qui gère les forêts de feuillus tropicaux de manière responsable et durable. La déforestation est une préoccupation majeure pour ce type de bois et, en général, les fournisseurs étrangers ne disposent pas des mêmes certifications FSC et autres que les fournisseurs nord-américains. Cela signifie qu’une grande partie de l’approvisionnement pourrait provenir de sources qui ravagent des forêts qui mettront des centaines d’années à repousser. C’est pourquoi les terrasses en bois dur tropical ne sont pas recherchées par tous ceux qui cherchent des produits qui respectent notre écosystème et le traitent avec soin.

Les bois durs tropicaux sont super denses, ce qui les rend plus durables que le bois traité sous pression, le cèdre et le séquoia, mais ils nécessitent tout de même des soins sous forme de scellement et d’autres traitements de surface.

Le bois modifié – supérieur dans presque tous les aspects

Le bois modifié a constitué un énorme progrès technologique lorsqu’il est apparu et depuis, il a prouvé sa valeur à maintes reprises. Les architectes et les propriétaires l’apprécient pour sa beauté de bois véritable, sa durabilité supérieure, son faible besoin d’entretien et sa nature écologiquement responsable.

Le bois modifié, comme le Kebony, utilise des essences de bois résineux durables et un liquide non toxique qui modifie la structure cellulaire du bois pour le rendre super dense afin qu’il se comporte davantage comme un bois dur tropical. Contrairement au bois traité sous pression, le bois modifié est totalement sûr et ne contient aucun produit chimique agressif, ce qui en fait un choix sûr pour les familles. Il est disponible en qualité claire et en qualité caractère, alors que vous souhaitiez un aspect lisse et poli ou riche et rustique, vous trouverez ce que vous cherchez dans le bois modifié. Comme le séquoia et le cèdre, le bois modifié vieillit jusqu’à prendre une étonnante teinte gris argenté, ce qui renforce le charme naturel de votre terrasse.

Les insectes et autres nuisibles ne sont pas attirés par le bois modifié. Ce matériau est très résistant à l’humidité et s’adapte à tous les climats. Le Kebony a été utilisé comme terrasse en bois dans pratiquement tous les paysages atmosphériques du monde, vous pouvez donc être sûr qu’il donnera le meilleur de lui-même dans votre jardin. Mieux encore, le bois modifié ne nécessite qu’un nettoyage occasionnel pour conserver son bel aspect. Il ne nécessite pas plus d’entretien que les terrasses en matériau composite – vous n’aurez pas besoin de le restaurer, de le sceller ou d’ajouter des traitements de surface, sauf si vous le décidez.

Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse quant au bois le mieux adapté à votre terrasse. Si vous avez toujours rêvé d’une superbe terrasse en chêne, les coûts plus élevés peuvent valoir chaque centime. D’un autre côté, si votre budget est très strict, vous trouverez peut-être que le bois traité sous pression est une meilleure option. Toutefois, si vous accordez autant d’importance à la beauté, à la durabilité, à la longévité et à la facilité d’entretien, vous trouverez que le bois modifié est le meilleur bois pour une terrasse.

Comment faire une terrasse en bois ?
Comment faire une terrasse en bois ?

Une simple terrasse au niveau du sol est un projet simple – un point de départ parfait si vous êtes novice en matière de menuiserie.

Avant de commencer la pose, consultez notre guide de planification de votre projet de terrasse. Il couvre tout, de la structure de la terrasse à la conception des planches, et constitue une introduction essentielle.

Notre exemple est celui d’une terrasse qui est :

  • Posée sur un sol plat, souple et de niveau
  • Posée sur le rez-de-chaussée, non surélevée non reliée à un bâtiment
  • Sans aucune touche supplémentaire comme une balustrade ou des lumières de terrasse
  • Conçues avec des planches disposées horizontalement.

Si vous envisagez de poser une terrasse surélevée, adjacente à un bâtiment ou à un mur, ou si vous souhaitez ajouter une balustrade, consultez notre article sur la pose d’une terrasse surélevée pour plus d’informations.

Prêt à commencer votre projet ? Allons-y…

La sécurité avant tout !

Nous recommandons d’entreprendre tout projet de terrasse avec l’aide et l’assistance d’un ami. Portez toujours des équipements de protection si nécessaire. Si vous fixez votre terrasse avec des semelles, assurez-vous qu’il n’y a pas de câbles ou de tuyaux sous l’endroit où vous voulez creuser. Louez un outil d’évitement des câbles (CAT) pour effectuer ces vérifications et si vous en trouvez, nous vous suggérons de reconsidérer vos plans de terrasse. Vous pouvez également envisager d’installer une trappe à charnière dans votre terrasse pour permettre un accès ultérieur à la zone. Ne brûlez pas les chutes de terrasse en bois prétraité car la fumée et les cendres produites sont toxiques. Jetez-les comme vous le feriez avec des déchets ménagers ordinaires.

Préparez votre terrain

Avant de construire la terrasse, le site doit être correctement préparé.

Première étape

Mesurez le site en fonction de votre plan et plantez un piquet dans chacun des quatre coins.

Tracez une ligne de construction à partir de chacun des quatre piquets. Cela vous aidera à visualiser le site.
Comment construire une terrasse de base en terre battue-10

Deuxième étape

Enlevez les plantes, les pierres et les mauvaises herbes.

Utilisez un coupe-bordure pour couper la pelouse en ligne droite, puis utilisez une bêche pour enlever le gazon.

Utilisez une règle (une planche de terrasse est parfaite pour cela) avec un niveau à bulle sur le dessus pour vérifier que toute la zone est de niveau, et aplanissez toute légère irrégularité du sol.

Étape 3

Choisissez la surface sur laquelle vous allez poser votre terrasse. Deux options s’offrent à vous lorsque vous construisez sur un sol meuble :

ajouter des plots en béton pour plus de stabilité ou poser directement sur le sol pour un projet simple.

Nous vous recommandons d’ajouter des plots en béton, car ils sont non seulement parfaits pour stabiliser votre terrasse, mais aussi pour lui assurer une plus grande longévité.

Si vous posez la terrasse directement sur le sol, passez à l’étape 3b. Si vous ajoutez des plots en béton :

Il est essentiel que les plots en béton soient positionnés aux endroits exacts et qu’ils soient d’équerre par rapport aux solives de la terrasse. Pour obtenir de l’aide à ce sujet, consultez la section  » Comment mettre un site d’équerre  » de notre article  » Comment construire une terrasse surélevée « .

Déterminez l’emplacement exact des cales et creusez des trous d’environ 150 mm de côté et 150 mm de profondeur à intervalles de 1,2 m autour de la terrasse.

Remplissez les trous avec un béton prêt à l’emploi à séchage rapide, juste au-dessus du niveau du sol. À l’aide d’un niveau à bulle et d’une règle, vérifiez que les plots sont de niveau les uns par rapport aux autres. Si ce n’est pas le cas, utilisez une truelle à briques pour niveler les points les plus hauts pendant que le béton est encore à moitié sec.

Lorsque le béton a durci (est complètement sec), recouvrez toute la zone d’un tissu anti-mauvaises herbes (en faisant des découpes pour les plots en béton) et d’une couche de gravier (40 à 50 mm d’épaisseur).

Découpez et posez des carrés de revêtement anti-humidité entre le béton et les solives de la terrasse.

Étape 3b : Si vous posez directement sur le sol

Recouvrez la zone d’une couche de tissu anti-mauvaises herbes, puis de 40 à 50 mm de gravier.

Comment découper les planches de votre terrasse ?

Les planches de terrasse en bois et en composite massif se découpent de la même manière. Nous vous recommandons les produits suivants en fonction de l’ampleur de votre projet.

Beaucoup de coupes : Utilisez une scie à onglet (également appelée scie à découper). Le diamètre de la lame de la scie détermine la largeur et l’épaisseur du matériau à couper. Pour couper des panneaux composites solides, nous recommandons une lame de 254 à 305 mm avec 40 dents ou moins pour obtenir les meilleurs résultats.

Quelques coupes : Utilisez une scie à panneaux.

Coupes compliquées : Utilisez une scie sauteuse. Elles sont idéales s’il y a une forme à découper et fonctionnent bien pour découper des encoches et des courbes dans les planches de terrasse autour d’obstacles tels que des poteaux.

Coupes profondes (le bois est plus épais que la profondeur de coupe de la scie à onglets) : Utilisez une scie à panneaux si vous ne faites que quelques coupes, ou une scie circulaire si vous faites beaucoup de coupes.

Lorsque vous coupez des planches Walksure ou Grassedeck, vérifiez que la surface décorative est orientée vers le haut lorsque vous les coupez. Ne vous inquiétez pas du soulèvement de la surface – elle est collée avec plusieurs lignes continues de colle, le risque de soulèvement est donc minime.

Première étape

Mesurez et marquez la planche de terrasse à la longueur souhaitée.

Utilisez une équerre combinée pour tracer une ligne précise sur la planche de terrasse. Mesurez deux fois avant de couper.
Comment construire une terrasse de base en bois rond – 5

Étape 2 : si vous utilisez une scie à onglets

Placez la scie sur une surface solide et plane (un établi, par exemple) et fixez-la en place.

Réglez l’angle de la scie en fonction de la coupe requise. Déverrouillez ou relâchez la scie pour que la planche puisse être placée contre le dossier de la scie et bloquée en place.

Lorsque vous coupez de longues planches, assurez-vous que la planche est correctement positionnée et maintenue en place de manière sûre afin que le bois ne tombe pas ou ne soit pas « projeté » par la lame.

Abaissez lentement la lame et coupez la planche.

Étape 2 : Si vous utilisez une scie à panneaux

Fixez la planche de terrasse sur un établi et sciez.

Si vous coupez un morceau de bois large ou épais, fixez une règle le long de la ligne tracée pour obtenir une coupe droite et précise tout au long du bois.

Étape 2 : Si vous utilisez une scie sauteuse

Fixez la planche de terrasse, face vers le haut, sur un établi et coupez lentement le long de la ligne.

N’allez pas trop vite lorsque vous utilisez une scie sauteuse, car la coupe pourrait ne pas être aussi droite que vous le souhaitez.

Comment assembler votre terrasse en bois ?

Appliquez un traitement de protection sur tout bois coupé ou en retrait – qu’il s’agisse de planches de terrasse, de solives ou de poteaux – avant de l’assembler.

Ceci s’applique à tous les bois, y compris les planches Walksure et Grassedeck. Il n’est pas nécessaire de poncer ou de traiter les planches de terrasse en composite massif.

Les instructions suivantes vous montrent comment assembler un sous-cadre. Ces étapes sont nécessaires pour la pose de planches de terrasse en bois et en composite solide.

Même une petite terrasse sera très lourde, alors construisez-la sur place et n’oubliez pas, lorsque vous mesurez et coupez les solives extérieures, que les bois se chevaucheront dans les coins.
Conseil : travaillez autour des éléments existants

Ne coupez pas un arbre – construisez votre terrasse autour de lui en incluant un peu plus de sous-structure pour encadrer le tronc. Bloquez la zone autour de l’arbre en plaçant des chutes de solives entre les solives intérieures, fixées à chaque extrémité avec deux vis à tête cylindrique. Coupez et fixez ensuite les planches de terrasse pour qu’elles s’adaptent à l’arbre. N’oubliez pas de laisser suffisamment d’espace pour que le tronc de l’arbre s’épaississe et qu’il puisse se balancer sous l’effet du vent. Faites des recherches sur l’espèce, car certains arbres peuvent avoir une croissance très rapide.

Première étape

Avant de vous engager dans la construction, il est bon de faire un essai préalable du platelage, car vous ne voulez pas finir la dernière rangée avec une fine planche de platelage.

Disposez le cadre des solives et placez les planches de terrasse par-dessus, en créant les espaces de dilatation nécessaires.

Les planches de terrasse en bois nécessitent un jeu de dilatation de 5 à 8 mm sur la longueur des planches de terrasse et un jeu de 3 mm aux extrémités des planches de terrasse.

Les planches de terrasse en composite massif nécessitent un jeu de dilatation de 6 mm sur la longueur des planches de terrasse et un jeu de 3 mm aux extrémités des planches de terrasse.

Une vis de calibre fait une entretoise idéale ou utilisez des chutes de bois. Et vérifiez que tous les espaces créés sont identiques pour une finition uniforme.

Si les lames de terrasse de la dernière rangée dépassent le cadre des solives, envisagez d’augmenter ou de réduire les joints de dilatation des lames de terrasse en bois de la quantité recommandée. Cela n’est pas possible pour les lames de terrasse en composite massif, car elles n’ont qu’une seule taille standard de joint de dilatation. Vous pouvez également raccourcir ou augmenter le cadre extérieur de manière à ce que la dernière rangée de terrasses soit au même niveau que le bord du cadre de la solive.

Définissez tout cela avant de couper et d’assembler le cadre de la terrasse ou d’ajouter des plots en béton.

Deuxième étape

Mesurez le cadre de votre terrasse et coupez-le aux dimensions voulues.

Troisième étape

Faites deux marques au crayon à chaque extrémité des deux solives extérieures du cadre de la terrasse, à angle droit avec les solives intérieures. Ces marques correspondent à l’emplacement des vis d’assemblage. Faites les marques pour les aligner avec le centre de la solive extérieure adjacente. Il y aura au total huit marques – deux dans chaque coin du cadre de la solive extérieure.

Utilisez une mèche à bois plate pour percer des évidements dans chacune des huit marques. Ces trous doivent avoir la profondeur de la tête de la vis et être suffisamment larges pour permettre à un cliquet ou à une douille de les serrer. Également appelés trous fraisés, ces évidements permettent aux têtes de vis d’affleurer la surface de la solive pour une finition soignée.

Quatrième étape

Remplacez la mèche de votre perceuse par une mèche plus fine que la tige de la vis. Alignez les solives extérieures adjacentes et percez un trou pilote au centre de l’évidement, de la solive extérieure à la solive extérieure adjacente. Le trou pilote permet de guider les vis et d’éviter qu’elles ne fendent le bois.
Comment construire une terrasse de base en béton armé – 2

Étape 5

Une fois les avant-trous percés, il est temps de poser les tire-fonds. Utilisez soit une perceuse avec une douille, soit une douille et un cliquet pour serrer les tire-fonds en place.

Vous trouverez peut-être plus facile de percer et de fixer un coin à la fois.

Sixième étape

Une fois le cadre extérieur assemblé et en place, il est temps de fixer les solives intérieures.

Répétez le processus pour fixer deux tire-fond à travers le cadre extérieur dans chaque extrémité de toutes les solives intérieures.

L’espacement des solives intérieures dépend de la conception de la terrasse que vous avez choisie. Pour en savoir plus, consultez la section « Quel type de terrasse ? » de notre article sur la planification.


Conseil : dissimulez les solives

Si vous souhaitez minimiser l’apparence des solives à travers les espaces entre les planches de votre terrasse, peignez le dessus de celles-ci en noir.

Conseil : joindre les solives

Si vous prolongez votre terrasse au-delà de la longueur d’une solive, fixez les sections de solives bout à bout sur un établi.

Placez une coupe de solive d’environ 600 mm de long sur la jonction et fixez-la provisoirement aux solives. Fixez-la à l’aide de huit boulons d’ancrage enfoncés depuis l’extérieur du cadre.

Lorsque vous assemblez des longueurs de solives internes (qui seront cachées par les planches de terrasse), utilisez deux sections de 600 mm de solives coupées, prises en sandwich de chaque côté de l’assemblage pour une fixation plus solide.

7 conseils des experts pour la construction de terrasses
7 conseils des experts pour la construction de terrasses

La construction d’une terrasse est un projet d’extérieur très populaire. C’est un excellent moyen d’agrandir votre espace de vie et d’ajouter une réelle valeur à votre maison.

Lors de la planification de votre projet de construction de terrasse, il y a plusieurs facteurs clés à prendre en compte. En voici quelques-uns de la part des professionnels de deckindustry.

#1 – Tout d’abord, réfléchissez à l’usage que vous ferez de votre terrasse

Dans le processus de conception de la terrasse, il est essentiel de hiérarchiser vos besoins et de déterminer les activités à prendre en compte. Si vous prévoyez d’organiser des repas ou des fêtes sur votre terrasse, prévoyez un espace d’environ 1,5 mètre tout autour de votre table afin que les gens aient suffisamment d’espace pour s’asseoir.

Vous aurez également besoin d’espace pour une zone de préparation et un gril, et peut-être des sièges supplémentaires ou des rampes. Lorsque vous concevez votre terrasse, gardez également à l’esprit les zones qui seront ensoleillées et ombragées à différents moments de la journée.

#2 – Visualisez la disposition de votre terrasse avant la construction

À l’aide de piquets et de ficelles, tracez le contour de votre terrasse afin de pouvoir visualiser l’espace dans votre jardin. Placez également les meubles à l’intérieur du contour pour voir s’ils s’adaptent bien et faites des ajustements si nécessaire.

#3 – Sélectionnez le meilleur matériau de terrasse pour vos besoins

Le bois manufacturé est excellent si vous recherchez une option durable et nécessitant peu d’entretien. Le bois est souvent le meilleur en termes d’esthétique. Voici quelques avantages et inconvénients de certains choix populaires.

Le bois traité sous pression est facile à teindre et à imperméabiliser et son prix est raisonnable. Il peut se déformer et se fissurer et devra être nettoyé, rescellé et reteint.

Le bois composite existe dans une variété de couleurs et de textures, il est durable et ne se fissure pas, n’éclate pas et ne pourrit pas. Cependant, il peut ne pas avoir l’air aussi naturel et est sensible aux rayures et aux taches.

Le bois PVC est le meilleur en termes de résistance à l’humidité et de conservation de sa forme. Il ne pourrit pas et n’est pas vulnérable aux termites, et il est facile à nettoyer. Mais d’un autre côté, ce produit ressemble beaucoup moins au bois.

Les bois comme le cèdre, le bois dur ou le séquoia sont beaux, faciles à travailler et peuvent contribuer à repousser les insectes. Cependant, ces matériaux nécessitent une imperméabilisation et un entretien fréquents et peuvent être coûteux.

#4 – Laissez de l’espace pour le drainage entre les planches de votre terrasse

Il est important de laisser des espaces entre les planches pendant la construction de la terrasse pour permettre à l’eau de s’écouler. Pour les matériaux artificiels, suivez les instructions de fabrication pour l’espacement. Pour les terrasses en bois, utilisez un gros clou pour espacer les planches pendant l’installation.

#5 – Assurez-vous que votre terrasse peut supporter un poids suffisant

Lors de la construction des fondations et de la structure de soutien de votre terrasse, tenez compte du poids qui y sera placé et renforcez les fondations si nécessaire. Par exemple, des meubles, un jacuzzi, des jardinières lourdes ou des appareils d’extérieur nécessitent un soutien plus important.

#6 – Choisissez le motif et la teinture de votre terrasse

Sélectionnez le motif que vous souhaitez pour l’installation de vos planches, par exemple diagonale, droite, basketweave, ou quelque chose de plus unique. Choisissez également une teinture de qualité supérieure pour terrasse qui repousse l’humidité, les moisissures et les UV, et dont la couleur correspond à votre style.

#7 – Ajoutez les touches finales à votre terrasse

N’oubliez pas les ajouts personnalisés qui rendront votre terrasse vraiment spectaculaire. Pensez à des éléments tels que des écrans d’intimité, des pergolas, des éclairages d’accentuation sur les marches et les poteaux, des garnitures de poteaux, des chapeaux de poteaux, des rampes ornées, des jupes de treillis, etc.

5 conseils pour la réparation des clôtures que vous pouvez faire vous-même
5 conseils pour la réparation des clôtures que vous pouvez faire vous-même

Réparer soi-même sa clôture peut être une tâche délicate. Le nettoyage et l’entretien de routine ne semblent peut-être pas si difficiles, mais qu’en est-il des poteaux affaissés, des clôtures penchées, de la pourriture ou des planches manquantes ?

Il n’est pas nécessaire d’être un charpentier professionnel pour résoudre certains de ces problèmes, et avec l’aide d’un réparateur de clôture professionnel de deckindustry, votre clôture peut être structurellement et esthétiquement comme neuve.

#1 – Nettoyage des clôtures

Un nettoyage de base permet de conserver l’aspect de votre clôture et d’éviter des problèmes de réparation plus importants en les détectant à temps. Pour les clôtures en bois, utilisez un détergent doux et une brosse métallique pour les frotter. Pour les clôtures en vinyle, essayez d’appliquer une solution de bicarbonate de sodium à l’aide d’un chiffon doux. Évitez d’utiliser de l’eau de Javel sur les clôtures en bois et en vinyle.

Soyez prudent lorsque vous lavez votre clôture à la pression, car le jet puissant peut faire plus de dégâts que de bien. Essayez plutôt le système révolutionnaire de nettoyage et de préservation de deckindustry.

#2 – Réparation des clôtures pour les dommages mineurs

Gardez un œil sur les fissures et les trous dans votre clôture. S’occuper de ces endroits à temps peut aider à empêcher les dommages de s’aggraver. Et la bonne nouvelle, c’est que réparer ces zones est en fait assez simple.

Commencez par poncer la partie intérieure du trou ou de la fissure et la surface autour de la zone. Essuyez la sciure de bois, puis appliquez du mastic à bois sur le trou à l’aide d’un couteau à mastic. Laissez le mastic sécher pendant environ 24 heures, puis poncez la surface pour la rendre lisse et appliquez une teinture sur la zone si nécessaire pour l’estomper.

#3 – Réparation des planches endommagées ou manquantes

Il n’est pas rare que les panneaux de clôture en bois pourrissent, se déforment ou même se détachent avec le temps. Si cela se produit, mesurez la largeur et la hauteur de vos panneaux et trouvez du bois de remplacement dans votre quincaillerie locale. Retirez les restes de panneaux pourris ou cassés à l’aide d’un pied-de-biche, alignez et mettez à niveau les nouvelles planches, puis fixez-les à l’aide d’un marteau ou d’un pistolet à clous.

#4 – Renforcer les poteaux de clôture affaissés

Avec le temps, il est assez courant que le poids de votre clôture provoque un affaissement à certains endroits. La base en béton peut avoir besoin d’être renforcée, surtout si les poteaux de la structure ont commencé à pourrir.

Renforcez le poteau avec du bois, puis creusez autour de la semelle en béton et brisez-la à l’aide d’un ciseau et d’une masse. Remettez le poteau dans la bonne position verticale, fixez-le à l’aide d’une entretoise, puis coulez une nouvelle semelle en béton. Une fois que le béton a durci pendant 48 heures, retirez l’étançon.

#5 – Savoir quand faire appel à un professionnel de la réparation de clôtures

En cas de dommages structurels importants, il est essentiel de faire appel à un professionnel pour réparer votre clôture. C’est à la fois mieux du point de vue de la sécurité et pour assurer la longévité de votre clôture.

La réparation professionnelle d’une clôture peut contribuer à éliminer des risques majeurs pour la sécurité. Vous pouvez également profiter de la tranquillité d’esprit que procure l’utilisation des compétences, de l’équipement et de l’expertise d’une entreprise qui sait comment réparer votre clôture correctement

Quel est le meilleur moment pour laver votre maison sous pression ?
Quel est le meilleur moment pour laver votre maison sous pression ?

Il n’est généralement pas difficile de penser à garder l’intérieur de votre maison en ordre, mais qu’en est-il de l’extérieur ? Ce que certaines personnes ont tendance à oublier, c’est de donner à l’extérieur de leur maison un bon nettoyage avec un lavage sous pression.

Le lavage sous pression traditionnel présente des inconvénients, mais heureusement, Deckindustry propose un système de nettoyage révolutionnaire beaucoup plus sûr et plus efficace pour votre maison.

Voici comment nous simplifions le nettoyage de l’extérieur de votre maison avec une alternative intelligente au lavage sous pression, ainsi que nos recommandations professionnelles pour le moment idéal pour programmer ce service.

Quand laver votre maison sous pression

Pour se débarrasser de la saleté, de la poussière et de la crasse, et renouveler la vivacité de votre revêtement, de votre pierre ou de votre brique, le lavage sous pression – ou plutôt le nettoyage Deckindustry – est indispensable.

Le meilleur moment pour nettoyer le revêtement de votre maison est une journée ensoleillée et douce. Cela permet au soleil de sécher complètement la maison après le lavage sans chaleur excessive et torride. Il est également judicieux de laver votre maison à la pression au changement de saison. Cela permet de débarrasser l’extérieur de la saleté, des débris et d’autres accumulations afin qu’il soit frais et prêt pour la saison suivante.

Bien qu’il n’existe pas de formule parfaite pour déterminer la fréquence exacte de lavage de l’extérieur de votre maison, vous devriez être en mesure de savoir quand il est temps de le faire, rien qu’en le regardant. Tous les quelques mois, passez votre doigt le long de votre revêtement. Si des saletés et des résidus importants se déposent sur votre doigt, il est temps de prendre rendez-vous pour un nettoyage Deckindustry.

Voici quelques conseils supplémentaires à retenir :

  • Si votre maison est entourée d’arbres, surveillez l’accumulation de sève et faites nettoyer l’extérieur de votre maison plus souvent.
  • Si vous vivez près d’un chemin de terre, vous devrez peut-être prévoir un lavage sous pression tous les deux mois.
  • Votre maison peut être particulièrement sale et avoir besoin d’un bon lavage après une grosse tempête – y compris des vents violents, de la pluie ou de la neige.
  • Un lavage sous pression régulier peut empêcher la formation de moisissures et de mildiou dans votre maison. Faites particulièrement attention à la présence de moisissures pendant les mois chauds et humides.
C'est la saison du lavage des terrasses : Suivez ces conseils
C’est la saison du lavage des terrasses : Suivez ces conseils

Le soleil brille, les températures augmentent, et beaucoup commencent à réveiller leurs terrasses d’un long sommeil hivernal pour les mettre en forme pour une utilisation par temps chaud. Avant de sauter sur l’option du lavage sous pression de terrasse, il y a quelques conseils utiles à garder à l’esprit.

Les professionnels de deckindustry sont spécialisés dans le nettoyage et l’entretien des terrasses en utilisant une méthode plus sûre et plus efficace. Voici quelques-unes de nos meilleures pratiques pour garder votre terrasse dans une condition éblouissante.

Une meilleure alternative au lavage sous pression des terrasses

Le processus de lavage sous pression des terrasses implique une pression élevée pour éliminer la saleté et les débris. Mais le problème est que cette méthode ne fait pas que pulvériser les taches et la saleté.

Les nettoyeurs à haute pression peuvent en fait détruire la teinture et la finition de protection contre les UV de votre terrasse – laissant le bois paraître terne et sans éclat, et encore plus exposé aux dommages causés par le soleil et les intempéries.

Comparé au lavage à la pression, le système de nettoyage et de préservation DeckMaster PressureLess™ est une évidence. Non seulement nous garantissons un meilleur nettoyage de votre terrasse, mais nous ne causons pas de dommages à long terme comme les méthodes de lavage sous pression des terrasses.

Le meilleur moment pour nettoyer votre terrasse

Lorsque vous nettoyez votre terrasse, il est important de vous souvenir de la meilleure période de l’année et des conditions météorologiques pour le faire afin de vous assurer d’obtenir les meilleurs résultats. Évitez de nettoyer votre terrasse lorsque la température risque de descendre sous le point de congélation, en particulier la nuit.

Il est préférable de nettoyer votre terrasse lorsque la température extérieure est supérieure ou égale à 52 degrés Fahrenheit, de nuit comme de jour, et lorsqu’il ne pleut pas pendant plusieurs jours au moins. Cela permettra à votre terrasse de sécher complètement et de durcir si une nouvelle teinture ou une finition protectrice contre les UV a été appliquée.

3 façons dont le lavage sous pression peut endommager votre terrasse
3 façons dont le lavage sous pression peut endommager votre terrasse

Pendant des décennies, les propriétaires ont opté pour le lavage au jet pour leurs terrasses. Cependant, comme beaucoup ont souffert du mal de tête de l’usure prématurée et des dommages à leurs terrasses en bois au fil du temps, de meilleures méthodes ont émergé.

Voici quelques-uns des inconvénients du lavage au jet de votre terrasse, ainsi que des recommandations pour une meilleure façon de la nettoyer.

#1 – Éclats et dommages

Les terrasses en bois sont particulièrement vulnérables aux effets néfastes du lavage à la machine. La pression excessive utilisée par les nettoyeurs haute pression peut à la fois créer de nouvelles zones de dommages et étendre les zones existantes d’éclatement et d’usure.

Les dommages infligés par le lavage à haute pression sont permanents et détruisent lentement l’intégrité des terrasses en bois au fil du temps.

Et si vous pensez que les terrasses en matériau composite peuvent être lavées à la machine, voici quelques informations que vous devriez connaître. Le lavage sous pression peut en fait ébrécher le matériau composite et même laisser des traces de gravure en raison de la pression intense.

Le pire, c’est que les dommages causés par le lavage au jet d’eau ne sont souvent pas couverts par la garantie des terrasses, et vous devez donc vous attendre à devoir payer de votre poche pour faire réparer ces problèmes.

#2 – Pourriture, moisissure et mildiou

Les quantités excessives d’humidité qui sont soufflées dans votre terrasse avec le lavage à haute pression est une véritable cause de préoccupation. Comme les nettoyeurs haute pression percent souvent la surface étanche de votre terrasse, l’humidité peut s’infiltrer profondément dans les planches, provoquant des moisissures et de la pourriture.

Pour aggraver les choses, le lavage à haute pression compromet le joint de protection de votre terrasse, ce qui la rend plus vulnérable aux intempéries au fil des saisons.

#3 – Coûteux à court et à long terme

Le lavage à la machine ne vous donne pas seulement un nettoyage moins efficace – ce qui signifie que vous devrez payer pour ce service plus souvent – mais il peut aussi vous coûter plus cher à long terme.

Étant donné que la surface et la structure interne de votre terrasse peuvent être compromises par le lavage au jet, vous devez vous attendre à payer plus cher pour l’entretien et les réparations, et vous devrez probablement remplacer votre terrasse entière plus tôt.